Почему взрываются лампочки.

 

Взрываются лампочки при включении. Что делать?

  В нашей предыдущей статье Как выбрать лампы освещения для дома. Всё о лампочках. мы подробно рассмотрели достоинства и недостатки ламп разных видов. Однако, тему ламп нельзя считать полностью освещённой, не разобравшись в причинах выхода их из строя.
  Независимо от типа освещения, будь то лампы накаливания, компактные люминесцентые, светодиодные, при очередном включении светильника выключателем, лампа может просто перегореть или перегореть, сопроводив свой выход из строя эффектным взрывом колбы. Такая ситуация особенно неприятна, когда осколки стекла разлетаются по помещению и человеку приходится передвигаться по полу с опасностью получить раны на ногах.
  В этой статье мы попытаемся понять какими могут быть причины взрыва лампочек и что можно предпринять для предотвращения такого явления.
 
Основная причина частого перегорания ламп накаливания
Все версии причин выхода из строя ламп
  Брак производителя, как наиболее частая причина
  Отстрел колбы из-за перегрева
  Плохие контакты в патроне, выключателе, монтажной коробке или на лампе
  Неверно собранная схема освещения, разрыв по нулю а не по фазе
Самые сложные случаи
  Перекос фаз или в чём виноваты соседи?
  Может ли погода влиять на выход из строя ламп?
  Регулярно перегорает только одна лампа
  Перегорела вся техника в квартире
Взрываются ли светодиодные и энергосберегающие лампы?
Можно ли защититься от взрыва ламп?
Заключение

 

Основная причина частого перегорания ламп накаливания.

 

  Что ни говори, но наиболее часто перегорают лампы накаливания. Самые обычные. Без взрыва, они могут перегореть в абсолютно любой момент. Конечно, чаще это происходит во время включения. Если лампы не взрываются, но перегорают с завидной постоянностью, первое, что следует сделать — понять какое напряжение в сети. Практически любой человек может замерять это значение обычным измерительным прибором, которые продаются повсеместно. Особой точности такое измерение не требует.

 
  Частое перегорание лампочек вполне объяснимо простыми словами. Когда напряжение сети выше номинала лампы, происходит более быстрое истончение нити накаливания лампы. Частицы тугоплавкой нити покидают её поверхность более интесивно, часто неравномерно, поэтому возникают участки нити, которые не сохранили свою структуру. Именно на этом участке происходит обрыв нити накаливания, что мы и называем «лампочка перегорела».

  Номинальное значение напряжения лампы указывается на упаковке и/или в надписи, нанесённой непосредственно на колбу или цоколь лампы. Наиболее часто, для обычных ламп накаливания, указывается номинал 230 В. Однако, есть лампы и на номинальное напряжение 220В, и на напряжение 240В. Верхний предел напряжения, встречающийся в магазинах, составляет 245В.
  На лампах некоторых производителей может быть указан диапазон напряжений, например 220-230В. В идеале, в этом диапазоне рабочего напряжения, работа лампы в течение гарантийного срока должна быть бесперебойной.
 
  Следует заметить, что покупка ламп, рассчитанных на более высокое рабочее напряжение, позволяет снизить частоту их перегорания. Также, опыт показывает, что снижение напряжение (если по какой-то причине напряжение в квартире ниже 220В) также положительно влияет на срок службы ламп накаливания. Например, если напряжение снижено до 210В, вы не заметите существенного снижения яркости свечения, но бесперебойная работа лампы окажется более продолжительной.
 
  Вывод. Обязательно необходимо замерять напряжение в сети самостоятельно, или вызвать для этого электрика. Согласно ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.2, положительные и отрицательные изменения величины напряжения в короткое время не должны превышать 10%. Т.е. для сети 220В, в численных значениях, непродолжительные колебания могут находиться в пределах 198-242В. А погрешность, которая может присутствовать постоянно, обычно находится в пределах 5%, т.е. 209-231В. Проще говоря, в этой ситуации получается так, что напряжение в сети может вполне соответствовать нормам, но быть слишком высоким для данного номинала ламп.
  Падение напряжения в сети, как и его увеличение от номинального, неблагоприятно влияет на лампы освещения вплоть до того, что при увеличении на 10% от номинала, срок службы лампы накаливания сокращается от 3 до 4 раз, а при падении на 10%, компактные люминесцентные лампы начинают мерцать. Однако, нестабильность напряжения питающей сети негативно влияет и на другие приборы или бытовую технику. Может быть сокращён срок службы электрических моторов (холодильник, стиральная машина) и сложной бытовой электроники. В любом случае, значения выходящие за пределы допустимых являются поводом для разбирательства с поставщиком электроэнергии.

 
  Так перегорают лампочки без взрыва колбы. Далее, рассмотрим все версии выхода из строя ламп, когда происходит разрушение колбы. Часто это явление сопровождется хлопком и разлётом осколков стекла в разные стороны, если светильник не оснащён плафоном.

 

Все версии причин выхода из строя ламп.

  Как говорилось выше, наиболее часто взрываются обычные лампы накаливания. Однако, и компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие), и светодиодные лампы, не лишены такого недостатка. Да, да. И вторые и третьи также могут взорваться. Но происходит это немного по-разному. Попытаемся разобраться в этих явлениях, что называется, «простыми словами».

Брак производителя, как наиболее частая причина.

  Дешевизна ламп (особенно светодиодных), это, конечно хорошо, но приобрести лампы по низкой цене — не лучшее решение. Каким может быть заводской брак при изготовлении лампы?
 
Некачественно отлитая колба лампы. Неравномерность структуры стекла, особенно возле цоколя лампы, приводит к появлению трещин и возможна разгерметизация колбы в связи с постянным изменением теплового режима (нагрев при включении, остывание при выключении);
Неравномерность нанесения (или неполное заполнение цоколя лампы) клеящего состава, который «держит» колбу лампы и цоколь вместе, как и качество этого состава, который также подвергается перепаду температур при эксплуатации;
Некачественные компоненты драйвера лампы. Это та схема, которая собрана в корпусе энергосберегающей или светодиодной лампы. Часто, дешёвые лампы этого типа имеют недостаточный ресурс элементов схемы, как и малую площадь рассеивателя тепла от драйвера. Опосредованный критерий — вес лампы;
«Разогнанные» лампы. Это, конечно, больше относится к светодионым лампам. С целью экономии, производитель может вносить в схему драйвера изменения таким образом, что светодиоды питаются повышенным током или напряжением. Первое время такая лампа будет светить очень ярко, но также быстро может выйти из строя, а светодиоды — «деградировать»;
 
  Перечисленные виды брака невозможно обнаружить не начав эксплуатацию, или не разобрав лампу. Конечно, если в материале прозрачной колбы вы видите пузырьки воздуха или, тем более, мелкие царапинки и трещинки, необхоимо отказаться от покупки. Но, самый очевидный брак — это:
 
Деформированый цоколь лампы. Этот вид брака встречается нечасто, но легко проверяется прямо в магазине. Достаточно распаковать каждую из купленных ламп. Если вы видите, что цоколь искривлён, откажитесь от покупки. Тем не менее, даже если вы не проверили лампу в магазине, у вас есть две недели на возврат изделия без следов установки;
 
  Вывод очевиден. Даже если соблюдаются условия эксплуатации, покупатель не застрахован от скрытых дефектов в изделиях, приобретаемых по низкой цене или в точках продаж несертифицированной продукции.

 

Отстрел колбы из-за перегрева.

  Лампы накаливания (или галогенные), находящиеся в закрытых плафонах или, часто, установленные в светильники где они «смотрят» вниз колбой (вверх патроном) подвержены перегреву в том случае, если плафон установлен слишком плотно. Как правило, в таких светильниках мощность используемых ламп ограничена предупреждающей надписью, на которой указана максимальная мощность лампы. Почему происходит взрыв лампы в этом случае?

 

  При работе лампы выделяется достаточно много тепла, которому некуда выходить. Весь нагретый воздух постоянно находится внутри плафона и, понятно, что лампа достаточно быстро перегревается. При таких перепадах температуры разрушается клеевая основа, с помощью которой колба склеена с цоколем. Попадающий внутрь воздух (влажность которого выше) разрушает трубку лампы и, в конце концов, обязательно попадает внутрь колбы.
  Обычно внутри колбы лампы условия близкие к вакууму, либо лампа наполнена газом, который не имеет свойств сильно расширяться при нагреве. Но, как только туда попадает воздух, при очередном включении он моментально нагревается и, расширяясь, разрывает колбу изнутри. Такой выход лампы из строя сопровождается ещё одной непрятностью — цоколь лампы остаётся в патроне. Для того, чтобы его выкрутить, в некоторых случаях, придётся сильно постараться.

Перед тем, как выкручивать остатки лампочки из патрона, убедитесь, что светильник обесточен!

  Такой перегрев лампы вполне устраним:
Если плафон закрытый, он будет весьма сильно нагреваться. Необходимо осмотреть место крепления плафона светильника. Там обязательно должны быть зазоры. Очень редко в бытовых светильниках плафон устанавливается настолько плотно, что воздух не может циркулировать;
Часть светильника, куда устанавливается плафон может иметь несколько сквозных отверстий. Это именно те отверстия, которые позволяют выходить нагретому воздуху;
И, как самый главный выход из такой ситуации,- замена ламп накаливания компактными люминесцентными или светодиодными. Одни не имеют свойств греться так сильно, а другие имеют собственную систему охлаждения в виде радиаторов.
 

  Хотя для энергосберегающих ламп отстрел колбы менее вероятен, но в результате длительной эксплуатации на лампе погут появиться признаки, что её вот-вот следует заменить.
  На данном фото показана лампа, у которой имеются следы длительного нагрева на цоколе, в местах, где трубка лампы соединяется с цоколем. Именно здесь происходит эмиссия электронов для работы газоразрядной лампы. При этом, данные повреждения не являются повреждениями газоразрядной трубки (или колбы), но свидетельствуют о том, что цоколь не выдерживает режима эксплуатации. Скорее всего, необходимо подобрать лампу более высокого качества.

 

Плохие контакты в патроне, выключателе, монтажной коробке или на лампе.

  Когда происходит очередная замена ламп освещения, следует проверять контакты патрона на предмет наличия на них окисла, нагара, мест, в которых могло бы наблюдаться искрение.
  В случае, если такие повреждения обнаружены, их необходимо устранять зачисткой или должна быть произведена замена патрона или вкладыша к нему. На фото показаны такие детали. Слева — деталь патрона отслужившего своё, справа — вкладыш нового патрона.
  Как это может привести к взрыву лампы? Очень просто. В местах с окислением или неплотным контактом возникает искрение, которое приводит к перегреву патрона и цоколя лампы. Ну а про перегрев лампы уже было достаточно подробно написано выше.
  Обнаружить данные недостатки, кроме визуального осмотра при замене ламп, можно по потрескиванию или «мерцанию» ламп, которого в обычных условиях быть не должно. То есть, лампа включена, светит, но периодически вы слышите щелчки со стороны светильника, или видите, что она инога мигает.
  Ну и конечно, сама лампа. При покупке следует обращать внимание на цоколь — винтовая часть должна быть однородной, центральный контакт лампы должен быть чистым, неокисленным. В случае возникновения сомнений, можно просто сравнить между собой контакты и цоколи ламп разных производителей.

 
  Что касается выключателей. Часто, даже если снять выключатель, невозможно увидеть в каком состоянии находятся его контактная группа. Просто по причине того, что они находятся внутри корпуса и не видны без разбора. Однако, по косвенным признакам можно определить, что выключатель вышел из строя. Любое искрение или прерывистая подача напряжения во включенном состоянии свидетельствуют о ненормальной его работе.
  В этом случае, следует осмотреть клеммы подключения изделия и зачищенные участки проводов. Провода не должны быть окисленными или загрязнёнными, клеммы должны быть затянуты должным образом. Если в результате внешнего осмотра недостатков не обнаружено, а контактная группа внутри продолжает искрить или нагреваться, то 100% — этот выключатель подлежит замене. Иначе, он также может способствовать перегоранию или взрыву лампы.

 
  Монтажная коробка как правило находится в стене непосредственно над выключателем. Она закрыта крышкой и может быть оклеена сверху обоями. Если электромонтажные работы выполнены правильно, из-за соединений внутри коробки очень редко возникают подобные неприятности. Однако, если квартира была затоплена по данной стене, то любые монтажные коробки требуют вскрытия и сушки. Иначе, зачищенные провода в ней могут окислиться и не слишком качественные соединения потерять «крепкость» или «плотность». Это также может приводить к искрению, щелчкам внутри стены, перегреву и всем сопутствующим проблемам.
  Кроме выключателя, контактов лампы и монтажной коробки, причина частого перегорания ламп может скрываться во внутриквартирном или этажном щите. Следует понимать, что клеммы на всех «автоматах» должны быть хорошо затянуты. Не должно быть некачественных соединений. Электричество — наука о контактах!

В любом из перечисленных случаев следует помнить, что даже при визуальном осмотре схема освещения должна быть обесточена!

Если вы сомневаетесь — стоит ли искать причину самостоятельно (тем более в квартирном или этажном щите),- не делайте этого! Оставьте заявку квалифицированному электрику!

  

Неверно собранная схема освещения, разрыв по нулю а не по фазе.

  Если вы вдруг обнаруживаете (при замене ламп или простом касании), что выключенный выключателем светильник «бьёт током», очевидно, что схема освещения собрана неправильно. Само по себе это не может приводить к выходу из строя ламп, если остальные части схемы и электроснабжения в целом исправны. Однако, в соответствии с п. 6.6.28 действующих Правил устройства электроустановок выключатели должны быть установлены в цепь фазного провода именно для исключения поражения электрическим током, когда, казалось бы, прибор обесточен.
  Кроме того, следует соблюдать назначения проводов (фаза/ноль), при подключении ламп освещения. Фазный провод должен быть на центральном контакте, а нулевой должен приходить к винтовой части цоколя.

 

Самые сложные случаи.

  До сих пор были описаны причины перегорания ламп объективно зависящие от хозяев помещения и исполнителей которые там работали. Будь то качество приобретаемых ламп или приборов освещения или исполнение электромонтажных работ в схемах конечных потребителей. Но что делать, если всё выполнено по правилам, компоненты, без сомнения, качественные, но лампочки продолжают взрываться?
  Рассмотрим несколько случаев из практики, когда причина выхода из строя ламп совсем не кажется очевидной.

Перекос фаз или в чём виноваты соседи?

  Как правило, к жилым домам (частным или многоквартирным) с электроподстанции подходит трёхфазное электроснабжение. Далее, после домового щита, три фазы с общим нулём распределяются по стоякам (например 6 квартир на этаже, по две на фазу), или по величине нагрузки (в частном доме, чтобы расчётная нагрузка на каждую фазу была примерно одинаковой). В многоподъездных домах распределяют фазы по разным подъездам. Это позволяет равномерно нагрузить транформатор на подстанции.
  Трёхфазный провод имеет напряжение между каждой из фаз и нулём — 220В и 380В между фазами.

 
  Жилой, заселённый одноподъездный дом. Отопление не включили, но на улице уже холодно. В доме, разных квартирах (случайным образом), включены обогреватели. В некоторых квартирах ещё работают другие мощные потребители (водонагреватели, стиральные машины и т.п.) Оказывется, что трёхфазная сеть устроена таким образом, что при превышении нагрузки на одной из фаз (в соседних квартирах) происходит снижение напряжения, скажем на 20-30 Вольт. В этих квартирах (которые подключены к одной фазе), оно становится 190-200 Вольт, тогда как в квартирах, подключенных к другой фазе — напряжение может возрасти до 240-260 Вольт.
  В этот момент вы, ничего не подозревая, обычным образом включаете свет в комнате, лампа не выдерживает превышения напряжения и происходит взрыв. Фактически, в этом случае, мы возвращаемся к уже описанной ранее, наиболее частой причине перегорания лампы.
  Следует заметить, что такое явление может происходить не только в межсезонье, когда отопление ещё не включено и люди пользуются мощными потребителями в виде обогревателей. Сезонным оно не является. Такое может происходить и в любой выходной, и в вечернее время, независимо от времени года.
  Этот случай действительно сложный. Кроме того, что переключить квартиру в многоквартирном доме с наиболее нагруженной фазы на более «свободную» не всегда возможно технически (распределение квартир по фазам заложено в проектной и эксплуатационной документации сооружения), иногда практически невозможно выявить такую проблему в короткие сроки. Необходимы постоянные замеры напряжения в сети в течение длительного времени, сбор статистики, обходы соседей и тому подобные мероприятия. Даже если такая работа проведена, КАК именно можно заставить соседей не включать обогреватель и стиральную машину?
  Электроснабжение частного дома немного проще. В коттедже или частном доме, имеющем трёхфазный ввод, распределить расчётную нагрузку равномерно на каждую из фаз гораздо проще. В случае если изначальная электросхема была не совсем удачной, «раскидать» внутренние потребители по фазам ввода гораздо проще.

 

Может ли погода влиять на выход из строя ламп?

  Практический случай. Жилой дом сталинской постройки, высокие потолки, в квартире наружная проводка. Проводка до конечных розеток и выключателей проложена открытым способом (витой двужильный провод на изоляторах). Каждую осень, стабильно, с завидным постоянством перегорают лампы при включении.
  Первым делом была проведена ревизия электрики во всей квартире от щитка до всех розеток и выключателей на предмет ослабления контактов, окисления зачищенных участков проводов, отгорания на клеммах и т.д. В том числе, проведены замеры напряжения в течение недели. Хотя и было обнаружено несколько проблем с контактами, действия по их устранению не привели к результату. Напряжение в квартире постоянно было в норме, но лампочки продолжали взрываться ежедневно.
  В один из пасмурных осенних дней электрик услышал треск искрения в нескольких местах квартиры и было очевидно, что освещение в квартире моргает в такт электрическому треску. Т.к. проводка была открытой, места треска были выявлены и осмотрены. Причиной оказалась старая тканевая изоляция витых проводов, которые, к тому же, были неоднократно окрашены разными составами (от побелки с известью, до водоэмульсионной краски).
  Суть явления оказалась очень простой. В сезон повышенной влажности (осень, дождливая погода), в отсутствии нормальной вентиляции в старом доме, тканевая изоляция набирала влагу и местами происходило неполное короткое замыкание, которое вызывало короткие перенапряжения на конечных потребителях. Если телевизор или другая бытовая техника выдерживают короткие перепады, то ничем не защищённые лампы освещения напрямую принимают всё на себя. И это кроме того, что изоляция проводников витого кабеля была сама по себе состарена скроками эксплуатации и многократным воздействием извёсток и красок. Данная версия была подтверждена использованием временных кусков нового провода ВВГнГ 3х1.5 с теми же выключателями. В то время как на старых участках лампочки продолжали взрываться, лампы на временных участках продолжали стабильно работать.
  Этот случай явно имеет сезонное происхождение. Он сложен только своим решением. Необходимо полностью убрать старую наружную проводку на изоляторах, заменив её на новую. Больше вариантов решения нет.

 

Регулярно перегорает только одна лампа.

  Также, случай из практики. В трёхкомнатной квартире постоянно перегорает только одна лампочка в одном светильнике. При осмотре, выяснилось, что светильник с одной лампой, плотно закрытый плафоном. Находится в кухне, недалеко от короба и решётки вентиляции. После того, как плафон был снят, внутри него было обнаружено несколько капель воды. Выкрутив лампу, обнаружили, что контакты патрона регулярно очищались от ржавчины при очередной замене перегоревшей лампы.
  Откуда вода в плафоне и, соответственно, ржавчина на контактах патрона? Протечки, как и её следов обнаружено не было. Оказалось всё просто. В квартире происходило явление, называемое «переворот тяги вентиляции». Когда в обычных условиях направление потока воздуха было ИЗ квартиры, в некоторые моменты тяга менялась и поток холодного воздуха сильно охлаждал данный светильник. В результате таких перепадов в окружающей среде, внутри плафона конденсировалась влага. Далее — разрушение ржавчиной патрона и все сопутствующие проблемы с перегоранием и взрывами ламп.
  Не касаясь причин «переворота тяги» в вентиляции, выше было сказано, что если плафон или корпус светильника не имеет достаточно отверстий для выхода нагретого воздуха, то это может быть причиной перегрева и далее — взрыва колбы лампы. В данном случае, чтобы не переносить и не менять светильник, решением проблемы являлась установка обратного клапана на отверстие вентиляции и удаление уплотнения (резинового кольца) между корпусом и плафоном светильника.
  Этот случай сложен тем, что проблема переворота тяги в новостройках решается очень сложно. Нет конкретного способа. Определённая комбинация открытых окон и дверей в любых местах этажа (в т.ч. в соседних квартирах) может изменить направление тяги. Поэтому, как решение, остаётся только установка клапанов на вентиляцию.

 

Перегорела вся техника в квартире.

  Такие случаи реальны. Они опасны не тем, что без телевизора или микроволновой печи не прожить, а тем, что чрезвычайно пожароопасны.
  Вспоминая о том, что электричество — наука о контактах, следует осмотреть этажный щит на прдемет соединения нулевого (синего) провода на клеммах. В случае ослабления затяжки на клеммах, или, что ещё хуже,- отгорания нулевого провода может произойти полный выход из строя всей бытовой техники в квартире, начиная с самых маломощных потребителей.
  Опять же, из-за устройства трёхфазного электроснабжения, в результате потери контакта с нулевым проводом, напряжение на самых «слабых» устройствах (лампы, телевизоры, компьютеры) может возрасти до межфазного, значением в 380 Вольт! Естественно, такого удара могут не выдержать не только потребители, но и сама проводка, вызвав пожар.
  Решение данной проблемы — регулярные осмотры и профилактика соединений в этажных щитах. Иногда, для ремонта соединений, с отключением дома или квартир от электроснабжения. Кроме того — нельзя допускать к электрощитам «чужих» электриков, т.к. наиболее часто по незнанию или невнимательности, отключение рабочего нулевого провода происходит именно так.

Эти работы должны проводиться обслуживающей организацией (ТСЖ, УК или поставщик электроэнергии). Тем более, если такое произошло на понижающей подстанции.

 

Взрываются ли светодиодные и энергосберегающие лампы?

  Принято считать, что светодиодные или энергосберегающие лампы, являются наиболее безопасными источниками освещения. Тем более, мало у кого возникает вопрос о взрывах ламп таких типов. Однако, всё не так просто.

 

  На данном фото, вы видите разобранную, в качестве эксперимента, светодиодную лампу. Она была включена, светила стабильно, но в определённый момент просто «хлопнула» и погасла. Лампа вскрыта, отделена колба (защитное стекло). Видно почернение на плате со светодиодами, но не совсем понятно, что явилось причиной. Если отделить плату и посмотреть содержимое под ней, то причина становится очевидной:

 

  Как мы писали в нашей статье Как выбрать лампы освещения для дома. Всё о лампочках., энергосберегающие и светодиодные лампы имеют в своей конструкции электросхему, которая преобразует напряжение сети 220 Вольт в нужное. Данная схема называется драйвером. На плате размещены электронные компоненты, которые должны иметь определённые характеристики, в том числе и сроки эксплуатации.
  В данном случае, произошёл выход из строя бумажного конденсатора, который, собственно и взорвался. Остатки конденсатора (бумага — изолятор его обкладок) разлетелись внутри корпуса лампы, забив отверстия вентиляции. Следует заметить, что данная лампа не имеет никаких маркировок производителя и была заказана на одном известном китайском сайте. Причины взрыва конденсатора — некачественный элемент или неподходящие характеристики (условия эксплуатации). Вероятнее всего, конденсатор был рассчитан на напряжение ниже, чем 220 Вольт. Установить его номинал не представилось возможным.

 
  Аналогичное явление может произойти и с энергосберегающей лампой. В схеме драйвера такой лампы элементов больше, чем в светодиодной.

 

  Так выглядит энергосберегающая лампа, разобранная после взрыва элементов драйвера.
  Хотя газоразрядная трубка (колба) осталась целой, следует отметить, что при взрыве компактной люминесцентной лампы есть опасность выделения паров ртути. Но по сравнению, например, с разбитым градусником, ртути в такой лампе на порядки меньше. Наибольшую опасность представляет собой разлёт искр (частиц раскалённого металла). Искра, попав, например, на постельное бельё может спровоцировать пожар. Вывод — не оставляйте свет включённым без надобности.
  Конечно, с точки зрения пожаробезопасности при взрыве лампы, светодиодные источники выглядят предпочтительнее, т.к. светодиоды не перегорают со взрывом, а выход из строя простых элементов драйвера не сопровождается разлётом искр. Колба светодиодной лампы также практически не разлетается при таких взрывах, а часто, вообще выполнена не из стекла, а прозрачных пластиков, близких по характеристикам к стеклу.

 

Можно ли защититься от взрыва ламп?

  Рассмотрев массу версий почему взрываются лампочки, можно сделать вывод, что кроме соблюдения условий эксплуатации, верно и качественно собранных схем освещения, наиболее частая причина взрыва ламп — это значительное превышение напряжения питания. Часто данная причина может быть замаскирована другими симптомами. Есть ли способ защитить линии освещения в квартире от подобных явлений? Ведь понятно, что значение напряжения в квартире может зависеть фактически от чего угодно, но не от хозяев помещения или электрика…
  Существуют приборы, позволяющие автоматически регулировать напряжение в самом начале схемы освещения (по факту — в щитке квартиры).

 

В электрощиток квартиры могут быть установлены специальные изделия — Реле Контроля напряжения. Такие реле без особых проблем устанавливаются на DIN-рейку внутриквартирного щитка. Конечно,если там есть свободное место.
  Такое реле в схеме освещения может существенно помочь, если в вашем помещении постоянно бывают скачки напряжения. В основном, конечно, оно предусматривает ограничение верхней границы напряжения.
  Независимо от внешнего вида и фактического исполнения управляющих элементов, простыми словами, для реле контроля напряжения устанавливается два значения, по которым оно должно срабатывать. Нижний предел, например 200 Вольт, и верхний — например 230 Вольт.
  Таким образом, при снижении напряжения ниже 200 Вольт реле просто отключит схему освещения с последующим автоматическим включением, когда напряжение придёт в норму. Если используются компактные люминесцентные лампы, то они начинают моргать при снижении наприяжения на 10% — как раз 200 Вольт. А если напряжение превысит 230 Вольт, реле контроля просто ограничит его и зафиксирует на этом значении, что не даст перегорать лампам накаливания и интесивнее вырабатывать ресурс светодиодным светильникам.
  Стоимость такого изделия, в зависимости от производителя, форм-фактора и электрических характеристик, колеблется в районе 2000-4000 рублей. Однако, если сравнивать эту стоимость с ценой на пять-десять качественных светодиодных ламп (такое количество в квартире или доме точно будет), то кажется, не так уж и дорого.

 

Заключение

Вот в таком виде мы рассмотрели основные причины выхода из строя ламп освещения. Практика показывает, что пара приведённых выше практических примеров и некоторые правила позволят избавиться от такого неприятного явления, как взрыв лампочек.

 
Приобретайте качественные лампы освещения в специализированных магазинах с сертифцированной продукцией;
Соблюдайте условия эксплуатации для конкретных видов ламп и светильников;
Обращайте внимание на моргание источников света, электрический треск в проводке или монтажных коробках;
Содержите в порядке выключатели и любые другие изделия, где присутствуют контакты. При очередной земене ламп обращайте внимание на любой нагар или места искрения в патронах;
Не доверяйте сборку схемы освещения (как и любой другой) неквалифицированным электрикам;
Если при поиске неисправностей в электрооборудовании объекта вы сомневаетесь в собственных силах, не делайте этого,- обратитесь в обслуживающую организацию;
Не оставляйте включенные без надобности светильники и прочую бытовую технику, которую можно выключить.

 
В очередной раз надеемся, что данная статья была познавательной и полезной.

 
© Rem-E.ru, при копировании ссылка на источник обязательна.